Hva er et "kosttilskudd" i kosmetikk

Generelt sett regnes en forbindelse som «biologisk aktiv» hvis den er i stand til å forstyrre hudcellenes vitale funksjoner eller være involvert i biokjemiske prosesser som skjer i den ekstracellulære matrisen. Men hvordan er den da fundamentalt forskjellig fra et legemiddel?

I et forsøk på å på en eller annen måte skille kosmetikk og legemidler har lovgivere kommet opp med ulike kriterier som gjør det mulig å skille et kosmetisk produkt fra et farmasøytisk preparat. For eksempel har det blitt foreslått å kun anse kosmetikk som produkter med en virkning begrenset til hudens hornlag.

Hvis vi begrenser kosmetikkens egenskaper til stratum corneum, vil det ikke være behov for aktive tilsetningsstoffer i kosmetikken – elementer som mykgjør det øvre hudlaget vil være nok (for å være rettferdig, bør vi si at forbrukeren oftest bruker slik kosmetikk). På grunn av mykgjørende midlers hydrofobisitet kan vi imidlertid ikke utelukke muligheten for at disse stoffene trenger inn i epidermis.

Det er blodkar i dermis, så et stoff som har nådd dermallaget har all mulighet til å komme inn i blodet, noe som betyr at kravene til dets sikkerhet bør økes. Faktisk bør muligheten for at kosmetiske komponenter kommer inn i blodet tas i betraktning uansett – kremen kan havne på brannskader og åpne sår, på slimhinner og til og med svelges (for eksempel ved kyssing).

Dermed bør hovedkriteriet for muligheten til å inkludere en bestemt komponent i et kosmetisk produkt være dets absolutte sikkerhet. Når det gjelder biologisk aktivitet og virkningsintensitet, vil kosmetikk tilsynelatende utvikle seg ytterligere, til tross for alle restriksjoner (bevis på dette er en ny klasse kosmetikk som påvirker dermis og subkutant fett).

Aktive tilsetningsstoffer kan deles inn i tre hovedgrupper: mangelfyllstoffer – stoffer som huden trenger; beskyttende stoffer – beskytter huden mot skadelige faktorer; modulatorer – endrer hastigheten og intensiteten til ulike fysiologiske prosesser i huden.